Akkumulátoros kozmetikai festékszóró

 Akkumulátoros

Kozmetikai

Festékszóró!

A különféle kínai web-shop-okban találunk kis akkumulátoros kompresszorokkal működtetett festékszórókat (Airbrush) ez megmozgatja a modellező fantáziáját, mert apró munkákhoz, vagy éppen figura festéshez jól jönne egy ilyen pici, kompakt szerkezet. Az ára sem veszélyes 8-15.000. Ft.-ért már kapunk egyet típustól, kiegészítőktől függően.

A doboz tartalma

A „Beauty Airbrush System” feliratú dobozban érkezik egy akkus kompresszor, egy felső tartályos retus pisztoly, plusz két nagyobb térfogatú festéktartály, USB töltő kábel, pipetta festék keveréshez és tisztító kefe készlet, plusz használati útmutató és még néhány papír.

A készülékhez mellékelt leírás egy oldala

Nézzük a papírokban lévő adatokat. Már az elején falba ütközünk  mert nem derül ki tulajdonképpen melyik típust is kaptuk a lehetséges verziókból? A készülék alján AD2025888 szerepel a leírásban meg J01/S01/C01/D01 stb… Kapunk QR kódot is a leíráshoz, ami a TEMU felületére visz minket és azonnal el akarnak nekünk adni újabb kismillió vackot, de magáról a szerkezetről semmi többet nem tudunk meg.

Hát jó! Akkor következzen a bevált Magyar módszer! Kinek kell itt leírás, megy ez nekünk a nélkül is, a klasszikus nyomogassuk, kapcsolgassuk módszerrel:

Kijelzés a töltéskor. 

A kompresszoron van egy USB-C töltő csatlakozó meg egy darab működtető gomb. Először töltsük fel a 800/950 mAh-s akkut (mivel nem derült ki melyik típusunk van ezért az akku kapacitása is lehet 800 vagy 950 mAh a leírás szerint). A töltőáram a készülék talpán lévő cetli szerint 5V-1A, vagy 5V-2A.  A töltéskor megjelenik százallékosan az aktuális töltöttségi állapot és egy kis villogó akkumulátor grafika jelezve a töltést.  A töltési idő a mellékelt papírka szerint 50-120 perc közötti a típustól függően … szerintem engedjük el ezt a leírás dolgot mert marék homokot nem ér….

A töltés befejeződését a 99% vagy 100% töltöttség jelzés (van itt némi bug a töltésvezérlő progijában :-) ) és folyamatosan világító akkumulátor grafika jelzi.  

Ajánlott a spirálcsövet is tartalmazó készlet beszerzése!

A készülék tetején menetes csatlakozást találunk szigetelő gyűrűvel, ide kell csatlakoztatni a festékszóró pisztolyt. A feltekerésnél óvatosan, mert a pisztoly kilógó részeit nyomva igen nagy erőkaron nagy nyomatékot lehet kifejteni ami tönkreteszi a tömítést, aztán a menetet is, szóval ne tépjük rá! Az összeszerelt készüléket kézbe véve fetűnik, hogy elég kényelmetlen a fogása a pisztoly alatt lógó nagy kompresszor egység miatt. Lehet, hogy a spirálcsövet is tartalmazó készletek drágábbak, de megéri ez a tartozék mert huzamosabb idejű, vagy pontos munkáknál fontos a kényelmes fogás, amit a kompresszor akadályoz!

Még a nagy kezűeket is zavarja a kompressor a kényelmes fogásban

Akijelzőn látható adatok üzem közben
 

A feltöltött és összeszerelt készülék az egyetlen működtető gomb pár másodperces folyamatos  benyomásával indítható be. A készülék felberreg megjelenik a 28 PSI jelzés és az aktuálistöltöttségi szint. Ismételt rövid gombnyomásra a kompresszor 38 PSI, majd 48 PSI nyomásra vált ennek megfelelően változik a hangja is

A nyomás adatok Bar-ban:

28 PSI = 1,9 Bar

38 PSI = 2,6 Bar

48 PSI = 3,3 Bar

(Tehát egy kicsi gőzgép modellt is meghajtathatnák vele, de most ne menjünk el ebbe az irányba J

A légszállításról semmilyen adat nem szerepel sehol ezért azt ballontöltéses kísérletekkel kimértem: A teljesen üres 23,4 literes Mylar anyagú ballont 100%-ra feltöltött akkumulátorral a következő időtartamok alatt töltötte meg a kompresszor:

Légszállítás mérés ballonnal és stopperral

Mivel a szerkezetnek nincs puffer-tartálya ezért a kompresszor direkt légárama a rendelkezésre álló összes munkalevegő. Ez az 5…6 Liter/perc elég alacsony érték a kis kocka kompresszorok 10 Liter/perc, vagy Pl. a Revell asztali kompresszor (és hasonlók) 20-25 Liter/perc légszállításához képest. Így a készlettben kapott 0,3 mm-es dűznit nem igazán érdemes nagyobbra cserélni, mert nem lesz elég levegője a kompresszornak meghajtani.

A "kocka"-kompresszorok 10 Liter/perc légszállításúak...

...a nagyobb asztali készülékek már 20-25 Liter/perc légszállítást tudnak. 

A szórópisztolyhoz 3 tartályt kapunk ezek befogadóképessége maximálisan 5, 20 és 40 ml. de ezeket az értékeket nem célszerű kihasználni mert ekkor már a tartály pereméig ér a festék és ki fog lötyögni. A nagyobb tartályokon vannak méretosztások, de számozás nincs és nem igazán derül ki, hogy milyen dimenzióhoz és beosztáshoz tartoznak a vonalak. Pl. a legnagyobb tartályon 16 osztásvonal van ami osztásonként 2,5 ml-t jelentene ha nem egyenlő távolságra lennének egy kúpos tartályon. Szóval ez inkább csak dekoráció mint használható térfogat skála.

A készletben található tartályok

A festéktartályok ferde helyzette miatt nem szabad csurig tölteni

A szórópisztolyt kézbe véve, a működtető billentyűt megmozgatva olcsó hatása van az egésznek (mondjuk egy már jónak tekinthető szórópisztoly 30.000. Ft.-os árához képest ez az egész kompresszorostól 8.000. Ft. volt, csodák meg nincsenek) Ettől függetlenül teszi a dolgát a kis 0,3 mm-es dűznit kiszolgálja a kompresszor, a szóráskép szép, nem fröcsköl, szépen porlaszt.

A pisztoly szét és összeszerelése könnyű és logikus folyamat

A tisztításhoz jól  szét lehet szerelni a pisztolyt, a zárótű kihúzható. A szét és összeszereléshez szerszám, vagy speciális szakértelem nem kell. Szétszedett állapotban a pisztoly működtető gombjára vigyázni kell, nem szabad mozgatni, mert kiugorhat a helyéről és akkor „kicsit” hosszabb szerelés vár ránk mint szerettük volna! A készlethez adott tisztító tűk és kefék csak jelképes ajándékok, mivel a legkisebb tisztító-tű 0,6 mm-es ami a 0,3 mm-es dűznihez "kicsit" nagy lesz, de más célra biztos jól használhatóak lesznek majd ezek is! 

A készetthez mellékelt tisztító eszközök jól néznek, de teljesen használhatatlanok

A sok vizsgálódás után próbáljuk is ki a festékszórót! Fújtam vele vizet szárnyburkolat feszítéshez, tökéletes volt, nagyon szépen adagolható a vízmennyiség, nem fröcsköl, szépen ködöl. Ez a feszített japánpapíron s látszik igen szép eredménnyel. Ugyanez a helyzet az EZE-DOPE vízbázisú feszítőlakkal is! Repülőmodell japánpapíros bevonáshoz ideális a kis szerkezet. Az akkumulátora is bőven bírja a teljes munka után 61%-on állt a töltöttség. Természetesen egy ilyen kicsi berendezéssel nem a 2 méteres fesztávolságú modelleknek kell nekiállni, de egy ilyen 600 mm fesztávú gumimotoroshoz pont jó.  

Szárny feszítés vízzel, erre ideális a kis festékszóró

A festés próbát vízbázisú akril festékkel végeztem ha jó a festék higitása, akkor szépen működik a dolog. A szóráskép elég széles, de ettől az általános célú 0,3 mm-es dűznitől ne is várjunk tűéles szélű vonalfestést. A 0,3 mm-es dűzni további sajátossága, hogy bármilyen kicsiny szennyeződéstől eltömődik és ekkor ki kell üríteni a pisztolyt és lehet takarítani. A dűznit inkább levegővel, fa-fogpiszkálóval tisztítsuk mert könnyen kárt lehet tenni benne fém eszközökkel. De jobb ha alaposan szűrjük a festéket a betöltés előtt, szűrőpapír használata melegen ajánlott!

A festék betöltve, indulhat a munka ... márha alaposan leszűrtük mert a legkisebb szennyeződés is eltömi a pisztolyt.

A pisztolyt a festéskor a vízszintestől a függőlegesig lehet dönteni. Amíg eléri a festék a csatlakozó nyílást addig működik becsületesem. Viszont arra nem árt figyelni, hogy rendesen rajta legyen a fedél a festéktartályon, mert ellenkező esetben kifolyhat a festék, és ha pont a munkadarabra kerül, akkor nem leszünk boldogok! 

A szórópisztoly megdöntése nem befolyásolja a működést és a festés minőséget

A szóráskép mint már írtam széles, szépen ködölt, nem fröcsköl nem pöttyöz, 7...8 centiről már nem csapódik, és folyik meg a festék, van előnye is a kis kompresszor teljesítménynek.  Viszonylag elég kevés festéket fúj ki időegység alatt így a bevonni kívánt felületre több réteget is fel kell vinni a kívánt telítettség, fedés eléréséhez. Ez viszont azt is jelenti, hogy jól adagolható a festék mennyisége. A maszkolás jól követi, szép a  kimaszkolt részek határvonala, még ezen a papírra végzett vízbázisú próbafestésen is, amikor a papír anyagában hajlamos a maszkolás alá szívódik a festék. 

A szóráskép szép, a maszkolást is jól követi. 

Összességében egy kisteljesítményű mobil, egyszerű készüléket kapunk a pénzünkért. Én  asztali munkákhoz vettem, vizes szárnyfeszítésre, lakkozásra, egyszerűbb festési feladatokra, ezekre jó választás! Nagy felületekhez biztos, hogy nem lenne jó, mert a kis mennyiségű kifújt festék miatti rétegigény foltos változó tónusú eredményt adna, és az üzemideje is kevés lenne a teljes felület bevonásához. A gyári dűznivel alapozni, felületeket festeni, maszkolásos munkákhoz megfelelő. Rajzolni, retus munkákhoz így nem használható.  Összességében az ár/érték aránya megfelelő, ha arra használjuk, amire képes, nem fogunk csalódni benne, ha ennél nagyobb elvásáraink vannak akkor egy pontensebb (és sokkal-sokkal drágább) készülékben gondolkodjunk.

Surman Zsolt (SRY)

2025.12.20.

Sétáló Kapibara

 

2025.XII.12.-én bemutattam a Facebook profilomban ( https://www.facebook.com/zsolt.surman ) egy kapibarát mintázó fajátékot. A szerkezet  lejtőn bandukol lefelé komótosan, ahogy a Föld legnagyobb rágcsálójához illik. Meglepő módon gyorsan nagyon népszerű lett, így az eredeti szándék ellenére készült belőle publikálható rajz, és ez a leírás is. Ez arra is rámutat, hogy igenis van igény a hagyományos, organikus anyagokra, játékokra, még ebben a minden műanyag, minden elektromos , minden „okos” világban is! Legyen örömetek az építésében és a fa kapibara „sétáltatásában”. Kezdjünk is bele:

A munka megkezdéséhez töltsük le a rajzot: RAJZ LETÖLTÉSE>>> . Ha nem működne a link akkor a Facebookon vagy az sry@freemail.hu mail címen jellezd és küldök egyet.

A PDF formátumú rajz nyomtatása

A rajz PDF formátumú, a nyomtatásnál az [Egyéni méretezés] > [100%] > [Nyomtatás] opciókat kell választani a mérethelyes nyomtatáshoz. A kész nyomaton is ellenőrizzük a mérethelyességet, előforduhat, hogy torzul a nyomat, mert pl. a nyomtató már megkopott és csúszik a lapmozgató mechanizmusa.

Ellenőrizzük a rajz mérethelyességét

A szerkezet 20 mm vastagságú, legalább 80 mm széles és 250 mm hosszú gyalult deszkából készül. Anyaga puhafa (fenyő, nyár, stb....) mert sokat kell fúrni faragni. Ügyeljünk a deszkában lévő csomókra, ha lehet kerüljük ki ezeket, mert nagyon megnehezíthetik a munkát, és a kész játékon is elég csúnyán mutatnak. A nyomtatványból vágjuk ki az 1.-2.-3. alkatrészek rajzait és ragasszuk fel a deszkára. Mivel az alkatrészek fűrészelve, csiszolva lesznek, erős kötés szükséges a papír és a fa között, ezért Technocol-Rapid-ot használtam. Erre a feladatra nem alkalmas a stift ragasztó, mert a megmunkálás során fellépő erőhatásoktól le fog válni a papír! A furatok helyeit pontozzuk elő szúróárral, vagy kihegyezett szöggel.

A rajzelemek deszkára ragasztása, a csomó "kikerülésével"

Pontozzuk be a furatok helyeit

A papírt rögzítő ragasztó megszáradása után készítsük el a furatokat. Fontos, hogy a furatok tengelyvonala pontosan derékszögben álljon a deszka síkjára!! Ezt a legkönnyebb oszlopos fúróval elérni, kézi fúrásnál már sokkal nehezebb, és nagyobb odafigyelést igényel! A 3 mm-es fúrószárra a hegyétől 16 mm-re tegyünk egy szigetelőszalag darabot, vagy gumicsővet (én az utóbbit szeretem és szoktam alkalmazni, mert pontosan beállítható) amivel zsákfuratok (rajzon átmérő 3x16 mm jelzésűek) mélységét be tudjuk majd álllítani. Fúrjuk ki a "lábakon" ezeket a zsákfuratokat, majd ezt követően az 5 mm átmérővel jelzett furatot is először a 3 mm-es fúróval, de ez esetben teljes egészében fúrjuk át a deszkát így átjelölve a furatot a másik oldalra is. Cseréljünk fúrószárat az 5 mm-es-re, és mintkét oldalról, felváltva fúrjuk meg a "törzsön" lévő 5 mm-es furatot. Így elkerülhető, hogy a vastagabb fúró az anyagból való kilépésekot kiszakítsa azt.

A furatmélység beállítása a fúrószárra húzottt gumicső jelöléssel

A jelölés segít a zsákfurat mélységét pontosan beállítani

Az 5 mm átmérőjűnek jelzett furatot először a 3-as fúróval teljesen átfúrjuk...

... majd az 5mm-es fúrót befogva két oldalról váltva fúrjuk készre.

Lombfűrésszel(gépi), vagy szalagfűrészel, vagy kiszúró-fűrésszel(népnyelvileg dekopír) vágjuk ki az alkatrészeket. Fontos, hogy a vágás síkja derékszögű legyen az alkatrész felületére. Egy-két millimétert hagyjunk rá a későbbi csiszolás miatt. A vágás után a kapibara "szemét" kifúrhatjuk 3 mm-es fúróval, ez mellőzhető is, de igazán fúrva néz ki majd jól. A vágási felületre jelöljük fel a "száj" furat helyét is, majd a 3 mm-es fúrószárral fúrjuk ezt is elő.

Az alkatrészek kivágása, (itt éppen) gépi lombfűrésszel.

A "száj" furatának feljelölése, bepontozása ....

... és 3 mm-es fúróval előfúrása.

A fajátékok báját a relatív nagy anyagvastagság, a felületek derékszögűsége és felületi minősége adja. Ezt könnyebb mondani, mint elérni. Ha van csiszológépünk, akkor állítsuk pontosan derékszögbe és így munkáljuk meg a vágási felülettekett a rajzi vonalakig. Az alkatrészek homlokfelületeit is csiszoljuk teljesen simára (ezzel eltávolítva a felragasztott papír sablonokat is). Ne sajnáljuk az időt, és fáradságot erre a munkafázisra, mert még géppel is hosszadalmas mire igazán szép lesz. Kézi csiszolással is elérhetjük a szükséges eredményt, értelem szerűen az még hoszabb ideig tart.

A vágási felületek csiszolása.

A homlokfelületek csiszolása ...

...ami egyben eltávolítja a papír sablonokat is.

A megcsiszolt alkatrészek éleit nagyon finoman kerekítsük le, körülbelül 0,5 mm-es rádiusszal, hogy ne legyenek teljesen sarkosak, élesek. Élesen hagyva elég sérülékeny lesz, és a fogása sem kellemes. A kapibara "test"-et az 5 mm-es furaton átdugott pálcával ellenőrizzük. A pálcán billegve a "test"-nek kicsit "farnehéznek" kell lennie. A mellékelt fotón ennek éppen ellenkezője látható, ezért az előzőleg előfúrt "száj"-at fúrjuk fel egy 6...8 mm-es fúróval. Pár milliméter mély furatot készítsünk majd végezzük újra el az ellenőrzést. Ha továbbra is túl nehéz a kapibara "feje" mélyítsük tovább a furatot míg megfelelő nem lesz a test egyensúlya.

Az élek letörése, lekerekítése csiszolópapírral.

A kapibara test egyensúlyát a "száj"-furattal tudjuk beállítani.

Vegyük elő az M4 menetes szárat. Tekerjünk fel rá egy-két anyát. Vágjunk le az 50 mm-es darabot, majd tekerjuk le az előzőekben feltekert csavaranyákat, ezzel kitakarítva a megmunkálás miatt sérült, eltömődött menetvégeket. A Kapibara "lábaiba" a felső furatokba vágjunk M4 menetet! Ha nincs menetfúrónk, akkor a menettes szárat hajtsuk bele a fába, ez is kialakít egyfajta menetet.

A menetes szár megmunálását segíti az előzettesen feltekert csavaranya.

A "lábak" furataiba vágjunk M4 menetet.

A "test"-be fúrt 5 mm-es átmenő furatba két oldalról sajtoljuk bele az 5x4-es siklócsapágyakat ( vagy 4 mm belső átmérőjű rézcsövet). Ilyen kis siklócsapágyakat "Réz tok/csőszegecs" néven 101644 cikszámon találunk a Winkler Iskolaszer kínálatában. A jobb oldali "láb"-ba tekerjük be, és ragasszuk is be, a menettes szárat a rajzon látható mélységig.

A siklócsapágyak besajtolása a "test"-be.

Kis ragasztót tegyünk a menetes furatba, majd hajtsuk bele a menetes szárat...

... a rajzon jelzett mélységig.

Elkészítjük a rajzon 7. számmal jelzett "ütközőt". Ez talán a legegyszerűbb elem, hiszen csak egy 3 mm átmérőjű és 28 mm hosszú bambusz anyagú saslikpálca darabról van szó. Ennek ellenére ez az egész szerkezet "lelke", mert ezen múlik, hogy majd sétál-e a kapibara, vagy nem. Szabjuk le és ragasszuk a helyére! Arra ügyelni kell hogy az alkatrészeket össze szerelve a bambusz rudacska nem lóghat túl a "test" síkján a másik oldalon!

A bambusz-pállca helyére ragasztása...

... és kilógó hosszának beállítása

Szereljük össze a kapibarát, de még ne ragasszuk be a másik "láb"-ba a menetes szárat, csak tekerjük fel a "lábat" a helyére. 8-10%-os lejtőn próbáljuk ki a szerkezetet. Több esély van rá, hogy nem fog működni, mint, hogy elsőre működjön. Ez azért van, mert elég kényes egyensúlyban kell lennie a lábak mozgástartományának, a szerkezet súlypontjának és a lejtő meredekségének. Általában túl nagyot "lép" ezért nem működik. Ennek beállításához szereljük szét (ezért nem szabad még beragasztani a másik lábat) és tekerjünk egy-két réteg papír ragasztószalagot az ütköző csapra, ezzel csökkentve a "lábak" mozgástartományát. Összeszerelés és próba következik. Ez mindaddig ismételgetni kell míg megfelelően nem "sétálgat" a kapibara. Az első láb aljára célszerű egy kis szövetszalagot ragasztani, mert az első láb megcsúszása is okozhat hibát, és a simára csiszolt fafelület könnyen megcsúszhat. Fontos továbbá, hogy a lábak teljesen egy síkba essenek, mert ha el vannak csúszva egymáshoz képest szintén nem működik a szerkezet.

A lejtőn orra bukva megálló szerkezett: szinte biztos, hogy túl nagy a lábak mozgástartománya.

A mozgátartomány csökkentése papír-ragasztószalag feltekerésével.

Az elcsúszott, nem egy síkban álló "lábak" is hibát okoznak.

Addig állítgassuk, trimmeljük a szerkezetet még nem szépen "sétálgat" lefelé a lejtőn. Végezetül még egyszer szereljük szét és ha szeretnénk fessük le az alkatrészeket, de hagyhatjuk nyers fának is. Az összerakáskor most már a másik lábba is ragasszuk be a menetes szárat. Ezzel elkészültünk a munkával, jöhet a játék ...

A már jól beállított szerkezetet szétszerelve festjük.

A kapibara modell elkészült, kezdődhet a játék!

Surman Zsolt (SRY)

2025.12.17.

Ez már valódi gőzhajó!

 Marjai Imre

KÉSZÍTSÜNK HAJÓMODELLT!

Móra Ferenc Könyvkiadó

1987

(59.-62. oldal)

Archiválta Surman Zsolt (SRY) 2025.10.20.

Ez már valódi gőzhajó!

Nem tévedés! Gőzzel hajtott makettet is tudunk építeni! Természetesen nem bonyolult gőzmasináról van szó, hanem – éppen ellenkezőleg – a világ legegyszerűbb gépéről. Nincs benne egyetlen mozgó, fogó alkatrész sem, mégis meglepő sebességgel hajtja azt a kis hajót, amelybe belehelyeztük.

Vegyünk a csemegeüzletben olyan halkonzervet, amelynek a doboza ovális alakú. Miután tartalmát a család jó étvággyal elfogyasztotta, a dobozról leválasztjuk a tetőt, és kívül-belül kitisztítjuk. Ez lesz a hajótest (56. ábra). Az egyik végébe fúrjunk két lyukat egymás fölé, és ragasszuk be Araldittal vagy forrasszunk bele két vékony rézcsövet (golyóstoll szárát). A csövek külső végét lefelé hajlítjuk, hogy a víz színe alá érjenek. A belső végükre parafa dugót tolunk, erre pedig rövid laboratóriumi kémcsövet (epruvetta), melyet előzőleg félig megtöltünk vízzel úgy, hogy ha a hajót vízre tesszük, a kémcsőben levő víz szintje azonos magasságú legyen a külső vízével. A kémcsőben a felső cső nyílása mindig a vízszint felett legye. Ha szükséges helyezzünk a hajótestbe ballasztot.  

56. ábra. Lökhajtásos hajó (kémcsővel)

A „gépet” úgy indítjuk el, hogy a „kazánt” (spirituszégő vagy gyertyacsonk) a kémcső alá helyezünk és begyújtjuk. 20-30 mp után már annyi gőz termelődik a kémcsőben, hogy a felső csövecskén át a vízbe kipufogó gőzsugár mozgásba lendíti a hajócskát. A kipufogás következtében a „gépben” vákuum keletkezik, s ennek folytán az alsó csövön át víz tódul be a kémcsőbe. Ez a folyamat addig ismétlődik, amíg a fűtés tart.

57. ábra. Lökhajtásos hajó csőbojlerrel

Működési elvében hasonló, de egyszerűbb, üzembiztosabb szerkezetet mutat be az 57-60. ábra. A doboz végén ismét két lyukat fúrunk, de azúttal egymás mellé Ezeken bújtatjuk át a többszörösen meghajlított vízcsövet, majd beragasztjuk Araldittal. Miután a csövet teljesen megtöltöttük vízzel, a kazán (pl. gyertyát) a cső felső U alakú hajlata alá, az alsó csőszárakra helyezzük. A vízre tett hajó csöveit ujjunkkal mindaddig lezárva tartjuk, amíg gőz nem termelődik. Ekkor a két csövön át egyszerre indul meg a kipufogás, majd a vákuumképződés és a víz beszippantása. A hajó addig halad a vízen, amíg az üzemanyag tart. A dobozra forrasztott kormánylapát beállításával a járművet egyenes vagy kör alakú pályán járathajuk

58. ábra. Lökhajtásos hajó alkatrészei

Még jobb eredményt érhetünk el, ha az egyszerű cső helyett bádoglemezből lapos bojlert készítünk. A bojler tetőlapját –mely membránként működik – sárgaréz lemezből vágjuk ki. A bojler fenekén két csövet vezetünk be. és ezeket beforrasztjuk. A csövek másik végét a hajó farán, a vízvonal alatt vezetjük ki (61. ábra).

59. ábra. A hajó szerelése

Üzembe helyezéskor a bojlert és a csöveket teljesen megtöltjük vízzel. A csövek végét ujjunkkal addig tartjuk befogva, amíg a hajót vízre helyezzük, és a kazán begyújtása után a gőzképződés meg nem indul. A gőz nyomása a membránként működő tetőlapot lassan feldomborítja. Amikor a tágulás elérte tetőpontját, a gőz a csöveken keresztül keres utat magának. A gőz kipufogása itt is mindkét csövön átegyszerre indul meg, és ettől kezdve ugyanaz a folyamat állandósul, amit az előző szerkezetnél már elmondtunk.

60. ábra. A kész hajó

A bojler egy másik , javított változatába két különböző átmérőjű csövet forrasztunk be. Ezzel a megoldással a gép működése lényegesen felgyorsul, mert a két csőben nem egymás után, hanem egyidejűleg megy végbe a kipufogás és a szívás.

61. ábra. Lökhajtásos hajó membrános bojlerrel

Surman Zsolt (SRY)

2025.10.20.